北京有名的卤煮，北京人早上吃卤煮吗

用户问题：

为什么北京人这么喜欢炖菜？

出色的回答：

谢：炖菜是北京人的名字。在其他地方，有些叫做红烧肉，有些叫做红烧水。虽然名字不同，但都是卤制品。不仅北京人爱吃，北方大部分省份和地方也爱吃，但是红烧的味道就不一样了。

俗话说：一方水土养一方人。每个地方都有自己的生活习惯，每个人都有自己的品味。中国幅员辽阔，人口众多。人的饮食习惯虽然有地域特色，但人与人之间也有差异。对于一种食物，有人喜欢，有人不喜欢，所以不能一概而论。就我个人而言，我认为这个问题有点过于宽泛了。

其他网友的看法作为一个在北京出生长大的中年人，我是这么看的。主要分为两部分，一是为什么北京人现在喜欢吃，二是为什么老北京人过去喜欢吃；

从现在开始，不是所有人都喜欢。现在人们可以选择很多美味的食物，注意健康饮食。炖菜显然不太健康。虽然我很喜欢吃，但是我的胆固醇和热量太高了，所以一直不敢吃。可能两个月才吃一次吧。我没有具体数过。大概就是这个频率。更多的是吃一尝，找一找感觉。中国人吃饭的时候，往往会追求一种家乡的味道，很难割舍。大家都知道红烧是北京人的家乡味道。当然不仅仅是焖煮，还有炒肝和扎江面。另外，炖煮虽然不是很健康，也不是不好吃，但首先可以接受内脏、酱油豆腐、韭菜花、大蒜的重口味。现在很多人都不喜欢吃重口味的食物，所以没必要谈，但是这些食物也不是难吃的，而且吃内脏的不仅仅是北京人，四川肥肠酸辣粉也很好吃，还有山东九传大肠和广东猪肺汤。相比之下，作为一个北京人，我觉得红烧比豆汁更能让人接受。

综上所述，吃炖菜其实属于体验风土人情，没有人会每餐都吃炖菜；更多的是一种感觉，一种地方口音；不管你现在有多伟大，不管你是大老板还是大教授，一碗焖饭还是一碗扎江面都能把你拉回童年，找回自我。你还是你妈的傻儿子，大儿子张，二儿子李，三儿子赵，穿着大裤衩跑来跑去，傻笑着坐在门柱上。这种家乡的味道是中国人的根；换句话说，如果你没有这种感觉，你可能就尝不到了。比如我吃不到油炸臭豆腐、臭鱼和榴莲的快乐，但我知道那些味道对有些人来说可能比生命更重要。

既然红烧是北京人的家乡风味，那它是怎么产生的呢？这就说明了为什么北京人爱焖煮、炒肝、炒肚、豆汁、炒灌肠、扎江面，其实很简单，一句话，穷；

旧社会物资匮乏，尤其是当达官贵人居住在北城时，这使得南城有一些普通人的情况更加明显。他们都是普通人、小商贩、手艺人或学徒、街头艺人，或外国商人、搬运工、巴丽人等。没有富裕的条件，也没有充裕的时间。如果有条件，谁能在水里吃，谁不想吃大鱼大肉，谁不想吃满汉全席。问题是他们负担不起，辛。所以北城的富裕家庭其实并不是很吃这些东西，因为他们讲究吃，买得起。要么他们家里有厨师，在家吃私房菜，要么在外面餐馆吃饭，比如庄子，涮锅烤鸭。在各种“建筑”里，他们可以吃到地方风味和南北菜，但是老百姓吃不起，尤其是程楠，老百姓比北城越来越密集，所以北城。大部分老北京小吃，都是用水或者剩饭剩菜做的，其实苦中作乐。普通人的智慧，用更少的钱，还是需要吃点小把戏的，这是屌丝能承受的。不时地，我们可以改善我们的生活方式。在那个年代，吃点像样的肉有多难。不像现在，吃牛排要选择吃哪个部位。把它放在一边，你可以吃整块。相比之下，一碗红烧肉或者一碗炒肝又热又热，可以补充所需的能量，吃完之后再继续工作，时刻关注一整天的体力消耗；

还有一件有趣的事。其实并不是所有的北方城市都是富裕家庭，也有为富裕家庭服务的劳动人民，当然也有大量的悍匪从家庭中跌落。这些人也很穷，所以他们不能过着充满鱼和肉的生活。然而，他们对生活质量并不完全漠不关心。毕竟他们是正派的人。虽然他们手中没有多少钱，但他们不是街上的巴丽。即使他们吃了这些常见的食物，也应该注意它们并进行比较。因此，从侧面来说，他们也提高了这些零食的水平，促进了它们的不断提高。时间长了，其他店也会效仿，渐渐的就会变成一个相对一致的口味。而这种味道是慢慢留在人们的记忆里的；

所以说，北京的美食归根结底就像是如今一直宣传的“胡同文化”。在外国游客眼里，他们非常独特，非常不同，所以他们被称为文化。其实对于北京人自己来说，那是一种什么样的文化，也就是生活，一种生活方式，一群习惯住在胡同里，气喘吁吁，吃着扎江面的人只是生活的一部分。

其他网友的看法是炖，也叫炖烧和炖小肠。在北京，它不仅历史悠久，而且近年来也成为网络上反复提及的热门话题。

前几年曾经写过一篇关于炖菜的小文章，里面曾经说过，三三三六零炖菜自古以来就是穷人的最爱。现在看一下摘录.

“老北京的冬天比现在冷多了。因为是阴天，虽然已经快中午了，但是没有温暖的感觉。棚下，肉、肺头、肠、炒豆腐、火的大锅正在沸腾，大锅中间的汤被顶起装进袋子里。热气带着气味从大锅里飘出来，气味消失了，但气味留在了后面，引起来的人咽口水。店主满脸笑容，一边招呼顾客，一边有条不紊地切割。

除了砧板和菜刀，锅旁边的箱子上还有几个坛子，里面装着韭菜花、酱豆腐汁、蒜汁和辣椒油，碗虽然剁碎了，但还是青葱和香菜，似乎让人在寒冷的冬天看到了。

春天……锅前面的空地上摆着七、八张大炕桌儿，桌儿周围的板凳上有的已经坐上了人。外围横七竖八的停着几辆三轮儿、排子车和木轱辘的独轮车。”看到这您也许会问:“卤煮摊儿前为啥停的都是这些个车呢？”看完了下面这段儿您就明白了。

“被称做二哥的人停稳了三轮儿，边和大伙打着招呼边解下了系在车把上的毛巾抹了把脸，走到锅前满满的切了一大碗，端起来走到桌儿前，喝了口热汤，嗯，舒服。放下碗从兜里摸出个酒瓶儿，拔出塞儿美美的来上一口……肺头肠子的香味儿，除了解馋还是上好的下酒菜儿，炸豆腐补偿了营养，筋道而入味儿的火烧不仅能填饱肚子，还经（读jin）时候儿，热汤赶走了寒气、催出了汗珠儿，哦，还有那肥肉肥肠补充了被棒子面窝头刮走的油水。看似一碗简单的卤煮火烧，却满足了那会儿体力劳动者的多种需求……”

卤煮那会儿是穷人的最爱，那以后还是吗？是，上世纪七十年代中，在宣武区骡马市大街的粉房琉璃街胡同一直朝南走，到了南横街与黑窑厂胡同相交的十字路口的东北角，便是一家专卖卤煮的饭馆，据说小肠陈的陈师傅就是从那家饭馆退休后才自己开的卤煮店。每天中午饭点儿或下午五、六点钟的时候，胡同两边都会横七竖八的停满了自行车，因屋里没地儿坐了，于是会有许多人或端着碗蹲在路边或把碗放在饭馆窗外的窗台上站着吃。据说当时是两毛钱一碗。按当时二级工每月40块钱工资算，一碗卤煮的钱是他月收入的二百分之一。贵吗？这得看咋比？比他在单位食堂两馒头一个熬白菜至少贵了一倍，所以对大众来说吃碗卤煮也算是改善伙食了！

转眼到了今天，北京的年轻人为什么仍然喜欢去吃卤煮呢？原因无非是两个:一个是从小跟着大人吃惯了，再一个就是相对来说还是便宜一些。比如您去一家小饭馆，随便点个炒菜再来碗米饭，怎么也得三十多块钱，看着还挺寒酸。再比如您到好一点儿的饭馆吃碗裤带面或河南烩面，至少要三十五至四十块一碗，相比起三十块钱一碗的卤煮来，您说哪个吃着有滋味儿呢？

这也许就是卤煮自始至终都受北京人喜欢的原因吧！

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图说天下

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